Før du går i gang her, les helst hovedsaken først.

Slik lager du dimmekretsen

Skjær ut en bit av labbkortet, med 7 baner og 11 hull, bruk for eksempel en baufil. Skrap vekk kobberet mellom hull 3 og 4 i bane 5, samt mellom hull 6 og 7 i bane 4. Det skal ikke være kontakt mellom banedelene på hver sin side av risset.

Plasser 2k ohms motstanden over risset i bane 4, bruk gjerne hull 5 og 9.

Plasser så 402 ohms motstanden i hull 4 i bane 4 og i hull 7 i bane 2.

Plasser 3k ohms motstanden i hull 3 i bane 4 og hull 7 i bane 5.

Plasser motstandene

Så lodder du fast motstandene til labbkortet, og klipper av de overflødige motstandsbena på undersiden av labbkortet. Dersom du synes det er lettere å lodde dem fast en etter en er det selvfølgelig mulig. Det viktigste er at man finner en bra plassering, og at man ikke skaper kontakt mellom banene eller over rissene med loddetinnet.

Dimmekrets: Av hensyn til batterilevetid og folk rundt deg er det viktig å kunne dimme ned lykten © Foto: Martin Gulsrud

Labbkortet: Her sammenkobles alle komponenter som inngår i lyktens elektronikk, vær nøye og sørg for at det ikke blir uønskede kortsluttninger mellom komponenten på labbkortet. © Foto: Martin Gulsrud

Layout: her er det plass til å lodde fast driveren i den ene enden av labbkortet, samt strøm inn/ut og dimmekrets i den andre enden © Foto: Martin Gulsrud

Bryteren

Den fjærbelastede bryteren skal loddes fast i hull 2 og 9 i bane 5. Klipp av passende lengde labbkabler og avisoler endene. Passe lengde er ca. 3-4 cm. poenget er at bryteren rekker frem til bakstykket, der den senere skal festes. Labbkablene loddes til de to bryterbena som er plassert i motsatt retning av dit vippehendelen peker. (Kablene stikkes inn fra undersiden av kortet, som vist på ferdigloddet bilde under).

3 posisjonsbryteren skal loddes til labbkortet og her er det viktig å få de riktige bena til de riktige banene.

Den ene ytterbenet på bryteren loddes via en passende labbkabel til hull 11 i bane 2.

Det midterste benet loddes via kabel til hull 11 i bane 5.

Det andre ytterbenet loddes via kabel til hull 11 i bane 4.

Legg merke til at ledningene fra det ene ytterbenet og midtbenet nå krysser hverandre før de går inn på labbkortet.

Lodding: Sørg for varme på begge delene som skal loddes sammen. Ettersom det er umulig å lodde langt inne i en mørk skog, gjør man denne jobben ordentlig © Foto: Martin Gulsrud

Labbkabler: Tynne kabler er en fordel både når det gjelder plassering på labbkortet, men også når det hele skal pakkes inn i huset. © Foto: Martin Gulsrud

Settes inn fra undersiden: Kablene settes inn fra undersiden av labbkortet, med passende oppstikk av kobberkjernen, når de skal loddes fast. © Foto: Martin Gulsrud

Sjekk med multimeteret

Kontroller at det ikke stikker kabelstumper unødig lagt ut på undersiden av labbkortet, og at de ikke kommer i kontakt med hverandre. Dersom du har et multimeter kan du nå kontrollere at du får de riktige motstandsverdiene mellom hull 1 i bane 4 og hull 1 i bane 5, idet du svitsjer mellom de 3 dimmeposisjonene og kobler ut dimmekretsen med fjærbryteren.

Dimmebryter til den ene siden: 350 ohm

Dimmebryter til den andre siden: 1,2k ohm

Dimmebryter i midtstilling:3k ohm

Fjærbryter holdes i spenn: 0 ohm

El-teip: Det er lurt å pakke inn alle kontaktpunkter som kan komme til å skape kortsluttning mot lyktehuset eller andre ledninger over tid © Foto: Martin Gulsrud

Teip over de spisse delene

Ta et par runder med elektrikerteip rundt de spisse endene på motstandene. Mye risting og slag vil kunne skape gnissninger mellom ledninger og komponenter, derfor er det lurt å dekke til de skarpeste delene

Driver, batterikabel og labbkabler

Driveren skal nå loddes fast til labbkortet, med bane 4 til REF pinnen og bane 5 til CTL pinnen.

Batterikabelen loddes fast i hull 11 bane 1 og hull 11 bane 3, her blir det viktig å huske hvilke farge man lodder til + og - ettersom all elektronikken kan være pakket inn og forseglet når du skal sette på batterikonnektorer.

Labbkabler loddes fra labbkortets hull 11 i bane 6 og 7. Dette er kabler som skal til dioden. Husk at bane 7 er + og skal derfor til led'ens + pol.

.

Rett pinne til rett bane: Idet driveren skal loddes på er det greit å kontrollere at man treffer riktig © Foto: Martin Gulsrud

Strøm inn: Husk hvilke farge du velger til hvilken polaritet © Foto: Martin Gulsrud

Strøm ut: Også her er det viktig å få polariteten riktig, slik at rette pol kommer til rette kontakt på dioden © Foto: Martin Gulsrud

Slik lodder du dioden

Dioden har to loddepunkter for + og to for minus, hvilke av disse du velger spiller ingen rolle så lenge kabelen fra bane 7 (+) havner på en av plusskontaktene, og kabelen fra bane 6 (-) havner på minussiden. Vi anbefaler å legge litt loddetinn på kabelen, for så å presse kabel og tinn ned mot kontaktpunktet, inntil tinnet flyter utover kontaktpunktet.

Lodd forsiktig

Reflektoren er relativt slank i bunnen, så du kan sleive litt med loddetinnet uten å hindre reflektoren i å ligge an mot stjernebrettet. Vi anbefaler likevel at du planlegger godt og konsentrerer deg idet du skal lodde fast kabler til dioden. Ligger loddebolten an mot loddepunktet for lenge, kan du risikere å smelte koblingene mellom selve dioden og stjernebrettet, dersom det skjer får du problemer med loddingen.

Preparering av kabel-enden: Et tips til lodding av kabler er å smelte inn litt loddetinn i kabelen før man lodder den fast. © Foto: Martin Gulsrud

Passe mengde loddetinn: Legger man for mye tinn på kontaktpunktene kan det forhindre reflektoren i å ligge an mot stjernebrettet. © Foto: Martin Gulsrud

Lodd på kontakten

Dimmekretsen og resten av det elektriske er nå ferdig med unntak av batteriplugg på batterikabel og batteri. Det følger en kontakt med laderen som kan brukes. Denne må klippes av laderen og loddes på batteri og batterikabel, dersom du bruker hannpluggen på batteriet kan du bruke de medfølgende krokodillenebbene til å lade. Denne kontakten er av dårlig kvalitet, det anbefales derfor å finne noe bedre hos ELFA.

Gjør en test

Du kan nå teste det elektriske med litt improvisasjon på batteritilkoblingen. Pass på at du ikke kortslutter noe, og husk at varmen fra dioden ikke blir transportert bort før du har resten av lyktehuset på plass (TEST, ikke lek).

Testing: Pass på synet. © Foto: Martin Gulsrud

Slik lager du lyktehuset

For å øke overflatearealet på karosseriet, har vi skåret tenner i skjæret på en el-høvel. Et par drag over karosseriets side og toppflater gir en røff og rillet overflate. Treklossen forhindrer at karossriet slår seg skjevt under den kraftige påkjenningen fra høvelen. Et par sveip med rotor-messingbørste og fil for å ta vekk de skarpeste kantene.

Denne prosessen er ikke strengt nødvendig. Kjøleegenskapen vil være gode nok så lenge man holder seg i bevegelse og har luftstrøm rundt lykten når du er på de kraftigste dimmetrinnene.

Overflatebehandling: Med modifiserte skjær på elhøvelen har vi fått en god del større overflate i tillegg til en bra ¿look¿. © Foto: Martin Gulsrud

Finpuss: Med litt børsting og filing blir kanter og overflater mer behagelig å ta i. © Foto: Martin Gulsrud

Gjenging: Bruk 2,5mm bor og sørg for at chassiset sitter i riktig posisjon i forhold til karosseriet. © Foto: Martin Gulsrud

Pakning og brakett: husk å sette pakningnen på gjenomføring og brytere. Brakett kan skrues fast rett i huset, bruker du en skive og litt ¿locktight¿ kan du dreie braketten uten at den løsner. © Foto: Martin Gulsrud

Plexiglass: Plastglasset fra Clas Ohlson er klart og sterkt. © Foto: Martin Gulsrud

Bor hull

Chassis og foringsplaten legges inn i karosseriet med 22 mm fra chassis til karosserikanten, i den enden diode og reflektor skal sitte. Vi bruker to fliser i tre til å kile fast chassiset i denne posisjonen, og borrer deretter to hull på hver side med et 2,5 mm bor. Vi presser chassiset helt til bunns i karosseriet, og oppnår dermed at det blir plass til at diodekablene som skal frem til utsiden av chassiset. Vi bruker gjengeverktøyet og lager gjenger til 3 mm skruer i chassis, og borrer opp karosseri og foringsplatehullene med 3,5mm bor.

Vi lager forsenkninger til M3 skruene, og setter sammen chassiset, foringsplate og karosseri.

Nå tar vi en passer og finner senter av cassis i forhold til karosseriet. Deretter borer vi to hull med 10 mm avstand rundt dette punktet. Her bruker vi 2,5 mm bor. Deretter gjenger du opp hullene

Baksiden av chassiset er et bra sted for kabelgjennomføring og brytere. Vi bruker 12 mm bor til kabelgjennomføringen og 6,5mm bor til bryterne. Her kan du også bore igjennom bak- dekselet i plast samtidig. På undersiden av karosseriet lager vi et gjengehull som blir festepunkt for brakett.

Lykteglasset måles til og skjæres ut av plastplaten. Blåfargen er kun beskyttelsesfolie på over og underside av platen.

Sentrering: Passer kan brukes til å konstruere midtpunktet for oppmåling til skruehull. © Foto: Martin Gulsrud

Slik monterer du elektronikken

Batterikabelgjennomføringen settes på plass, (husk o-ringen på utsiden), og resten av loddepunktene får et par runder elteip. Vi skur fast brytere og finner en god plassering for driver og kretskort, husk at skruene fra både diode og karosseri kommer til å stikke inn igjennom chassiset. Vi skjærer til litt rørisolasjon som legges over og under driveren, dermed blir det ikke mye plass for komponenten å bevege seg rundt på.

Dioden får et tynt lag varmeledende pasta på undersiden, før den skrus fast til chassiset. Kablene til dioden legger vi under rørisolasjonen for å unngå at de skal ligge rett mot det varme karosseriet. Innersiden av chassiset der dioden sitter blir det varmeste punktet i lykten, så her kan det være fint å felle diodekablene et lite stykke inn i rørisolasjonen, før de går over kanten av chassiset og til dioden på framsiden.

Plassutnyttelse: Ta hensyn til komponentenes plassering på bakplaten. © Foto: Martin Gulsrud

Beskyttelse: Komponentenes plassering er vesentlig mht. at det kommer skruer inn fra sidene og fronten. Litt skum for å unngå uønsket bevegelse er også å anbefale © Foto: Martin Gulsrud

Varmeledende pasta: Et tynt lag med pasta som dekker hele undersiden av stjernebrettet. Har du pasta til overs kan den også brukes mellom chassis og karosseri. © Foto: Martin Gulsrud

Sett sammen lykten

Vi bruker et par mikroskopiske biter med en tynn dobbeltsidig teip mellom diodestjernen og reflektoren. Sett sammen lykten, ha litt silikonlim eller loctite mutterlim på skruene, og skru til slik at det blir god kontakt mellom chassis og karosseri. Lykteglasset og bakplaten forsegles med silikonlim. Vil du ha muligheten for bytte av reflektor enkelt og uten å skulle lime fast glasset hver gang, er du velkommen til å finne din egen anordning.

Lykten er nesten klar til bruk, her testes den sammensatte lykten på laveste og høyeste dimmetrinn.

Festeanordninger til pannebånd, hjelm eller styre oppfordrer vi deg til å lage etter fantasi og behov.

Clas Ohlson har det du trenger. Lykke til.

Teip og skruer: Med litt dobbeltklebende teip sitter reflektoren godt rundt dioden. 4 stykk M3 skruer sørger for at innmaten sitter godt, og har god kontakt med karosseriet. © Foto: Martin Gulsrud

Les hele saken

Hallvard Lunde, redaktør

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!