Går du med en hobbysnekker i magen, og ønsker å bygge deg en bod, anneks eller uthus? På flatt terreng, er dette en smart fundamenteringsmåte. Når fundamentet først er ferdig, er det minimalt med vedlikehold og du unngår fuktproblemer, skjeve pilarer eller setningsskader. Forutsetningen er at alt gjøres riktig.

Mye av arbeidet kan du gjøre selv. Skal du bygge noe større enn en bod, må du ha hjelp av fagfolk til planleggingen. Først og fremst fordi et fundament er en viktig del av prosjekteringen. Vanskelighetsgraden stiger med krevende grunnforhold og størrelsen på bygget, og det er avgjørende at det blir gjort skikkelige beregninger av fagfolk. Alt skal planlegges i detalj, fra dybde på hullet, til hvordan isolasjonen skal legges.

Metoden er en plate på mark-konstruksjon. Se fremgangsmåten under, trinn for trinn.

STEG FOR STEG: Her viser vi steg for steg hvordan du går frem når du fundamenterer. Du starter gjerne med å fylle i grov pukk, så legger du i singel, og avslutter med subbus. © Øivind Lie

Fremgangsmåte

1. STIKK UT TOMTA

Det første som skal gjøres, er å grave et hull. Da må gravemaskinføreren ha en anvisning hvor han skal grave. Det betyr at du må sette en markering i hvert hjørne av der hullet skal være.

2. GRAV UT HULLET

Hvor dypt, er avhengig av grunnforholdene.

3. FYLL OPP MED GROV PUKK

Nå skal det fylles i drenerende masser. Det betyr grov pukk i bunnen, og singel og subbus på toppen. Når pukklaget er fylt i, skal det først grovavrettes, så skal det komprimeres. Da kjører du over med en komprimator slik at steinene blir klemt sammen og låst i hverandre. Da blir dette laget stabilt og du unngår at det siger sammen når det blir tyngde på toppen.

4. LAG EN SINGELPUTE

Etter pukken, skal du fylle på singel. Til slutt kan du legge på et lag subbus. Det binder singelen til et hardt lag, og gjør det enkelt å rette av. Særlig underlaget til ringmuren må være helt rett. Husk at konstruksjoner der gulvet er under terrengnivå må dreneres. Nå skal du stikke ut på nytt, og her er det hjørnene på ringmuren som skal markeres. Disse markeringene må stå støtt og stabilt. Bruk biter av armeringsstål som du banker ned så langt det går. Du må være 100 % nøyaktig. Når du måler diagonalene, skal de være eksakt like lange.

5. LAG RINGMUREN

Før du begynner på ringmuren, må du ta en dobbeltsjekk av at underlaget er rettet skikkelig av. Trekk en snor mellom hjørnemarkeringene. Den skal være akkurat i høyde med ytterhjørnet på muren slik at du kan styre etter snoren når du legger ut blokkene eller elementene. Bruker du ringmurselementer som fylles med betong, er det lurt å stive av med støttebord. Da unngår du at elementene vrir seg eller kommer ut av posisjon når de fylles.

Under selve fyllingen må du sørge for at betongen kommer til over alt og at du får ut mest mulig luft. Det kan du gjøre med en vibratorstav eller en bit av et armeringsjern som du stikker og rører ned i betongen. Når fyllingen er ferdig, trekker du av toppen slik at du får en så jevn og fin krone som mulig. Så må du gjøre nye kontrollmål for å sjekke at muren ikke har forskjøvet seg. Før betongen har herdet, kan du banke og dytte for å gjøre små justeringer.

6. MER SINGEL

Når ringmuren er støpt, skal du fylle i mer singel. Den bruker du for å justere høyden innenfor muren slik at det blir riktig høyde når du har lagt i isolasjon og har støpt betonggulvet. Her må du gjøre et regnestykke. Summer tykkelsen på betongen og isolasjonen. Er det for eksempel 30 centimeter, måler du fra toppen av ringmuren og ned og setter et merke. Opp til merket skal du fylle singel. Dette laget danner grunnlaget for isolasjonen. Siden dette gjerne er harde, stive EPS-plater (isopor), betyr det at underlaget må være helt plant, og i vater. Avslutt gjerne med et lag subbus. Her skal du også komprimere, med en påfølgende finavretting.

7. LEGG I ISOLASJONEN

Når du skal legge ut isolasjonsplatene, er det vanlig å gjøre det i to omganger. Først ett lag, så et nytt som du legger på tvers av retningen på laget under. I tillegg legger du begge lagene i mursteinsmønster, også kalt forband. Hele poenget er å unngå gjennomgående skjøter. Nå legger du også på fuktsperre og glidesjikt på toppen.

8. STØP GULVET

Til slutt skal det støpes gulv. Før betongbilen kommer, må du gjøre klar armering og glidesjikt. Skal du ha gulvvarme, kan det legges i nå. Armeringen må løftes litt opp, slik at den kommer opp i støpen. Det gjør du ved å legge mattene på armeringsstoler. Mattene skal bindes til hverandre med overlapp. Pass på høyden der flere matter møter hverandre, slik at ikke stålet stikker opp av støpen. Alternativt kan du bestille ferdig armert betong. Varmekabler eller vannrør kan festes til armeringsmattene, men da er det lurt å gjøre det før du setter under armeringsstolene. Betongen som fylles i skal rettes av fortløpende. Da er det best å bruke et roterende laservater. Du stiller inn prismet på den høyden du skal ha, og kontrollerer etter hvert som du legger ut.

KONSTRUKSJON: Dette er en typisk plate på mark-konstruksjon. Isolasjonen er lagt slik at den bryter alle kuldebroer inn til selve gulvet. © Øivind Lie

Lag en jevn overflate

– Når betongen skal bearbeides, syndes det mye hos selvbyggerne, sier produktsjef Stefan Skjæret hos Betong Øst. 

– Mange tror at jobben er ferdig når bilen reiser, men det er da den virkelig begynner. Gjør du dette skikkelig, får du en sterkere betong, og du sparer deg for masse tid når du skal bygge resten av hytta.

Støping er dugnadsarbeid. Både når betongen skal fylles i og når den skal bearbeides. Når folkene er på plass og laseren er stilt riktig, er det klart for betongbilen.

Begynn å fylle fra den ene enden. En går med slange og fyller, en grovavretter med en krafse, og den tredje sjekker med laseren. Når du har kommet litt inn på gulvet, begynner du med det som kalles dissing. Det gjøres med en dissestav, noe som minner om en krysning av en rake og en gigantisk sparkel. Dra staven med små, rykkende bevegelser mens du går bakover slik at overflaten blir fin og glatt. Nå er det lurt å sprøyte på membranherder. Det forhindrer at overflaten tørker for fort.

Når betongen begynner å størkne, kan du pusse den med brett eller pussemaskin, et såkalt helikopter. Riktig tidspunkt er når pussebrettet ikke suger seg fast, eller når du kan bevege deg forsiktig på betongen med pussemaskinen uten å sette dype spor. Hvor lenge du må vente etter utstøpingen, avhenger av været og betongtemperaturen, ca. seks til åtte timer etter at den ble blandet. Hvis du pusser for hånd, lønner det seg å stå på en isoporplate. Puss først med brett av kunststoff eller tre, såkalt skuring. Etter ca. en time pusser du en gang til med stålbrett. Det gir glatt og fin overflate. Når alt er slett og fint, sprøyter du på en ny runde med membranherder.

ELEMENT: Ferdig isolerte grunnmurselementer er lette å legge, og da får du en mur som er ferdig isolert og pusset på utsiden. © Øivind Lie

Les hele saken

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!