Før du setter i gang kan det være greit å tenke igjennom om du faktisk skal skifte vinduene. De kan være i langt bedre stand enn du tror, og feil og mangler kan utbedres på en enkel måte. Treverk har god evne til å hente seg inn igjen, og mye kan reddes.

Beholde stilen?

Vinduer er hyttas øyne, og dermed hyttas sjel. Det kan være en fordel å beholde de opprinnelige vindusplasseringene og kjøpe vinduer som passer inn i de eksisterende lysåpningene i bindingsverket. Nye vinduer kan gi hytta et helt nytt utseende, og iblant kan det være ønskelig å beholde samme stil. Det går an å få laget kopier i moderne utgave som ivaretar den opprinnelige arkitekturen. Sjekk med snekkerverksteder som spesiallager vinduer.

Fjern de gamle

Uansett om du skal bygge ny hytte eller skifte gamle vinduer i eksisterende, er fremgangsmåten relativt lik.

Først må det gamle vinduet fjernes. Dersom gerikter og vannbrett er i god stand eller har forseggjorte detaljer, må det fjernes forsiktig for å kunne brukes på nytt. Hvis geriktene er for skjøre til å tas vare på, men du ønsker å ha maken, kan du tegne av profilen eller ta et bilde av den. Deretter kan du få laget opp nye i samme stil.

Vekk med fukt

Under vinduene kan det lett dannes råte om beslagene ikke er gode nok. Slagregn kan gjøre at vann trenger inn i veggen og forårsaker skader. Dårlig vedlikehold kan også være en årsak, i dag kan man få nærmest vedlikeholdsfrie løsninger og unngå problemer senere. Om du oppdager fuktskader, er det viktig at du lar veggen stå åpen og lufte seg. Erstatt alt angrepet virke med friske materialer.

JUSTERING: Dybden på utforingene tilpasses veggen. Bruk vinkel.

JUSTERING: Dybden på utforingene tilpasses veggen. Bruk vinkel. © FOTO: Trygve Svindland

TAR FORM: Utforingene er satt i, og vinduskassen tar form.

TAR FORM: Utforingene er satt i, og vinduskassen tar form. © FOTO: Trygve Svindland

Skoddene foran vinduene har en klar misjon. De reduserer slitasje fra vind og vær og gjør innbrudd og innsyn i hyttene vanskeligere. Står hytta ekstra værutsatt til, er skodder med på å forlenge vedlikeholdsintervallene og levetiden til vinduene dine.

Slik går du frem

1. Mål bredde og høyde fra ytterkarm til ytterkarm på de eksisterende vinduene etter at du har revet av gerikter og eventuell bordkledning. Har vinduene standardmål, er det stort sett lagervare hos produsentene. Må alt lages, må du regne med noen ukers leveringstid.

2. Lysåpningen må alltid være minst 20 mm bredere enn vinduets karmmål. Det vil da bli en monteringsfuge på minst 10 mm. Kontroller hvor i veggen vinduet skal stå i forhold til kledningen og utlekting. Det anbefales at vinduene settes så langt ut som mulig i værharde kyststrøk. I innlandsklima anbefales det motsatte.

3. Løft i første omgang kun vindusrammen på plass, avvent med å sette inn selve vinduene.

Dersom den eksisterende vindusåpningen ikke er i vater, justerer du opp vinduet med kiler eller lignende. Som regel må det vatring og lodding til for å plassere vinduet riktig i lysåpningen.

Vinduets underkarm skal stå på bæreklosser i begge hjørnene og under eventuell midtpost og må være helt i vater. Underliggeren som vinduet hviler på i reisverket kalles losholten.

4. Sideveis slår du inn et par midlertidige kiler i hvert hjørne mellom karm og vindu. For høye vinduer kan det være nødvendig å bruke et kilepar på midten også. Kilene banker du forsiktig ut/inn for å vatre opp. Kilene må ha en vinkel som gjør at de ligger an i hele anslaget. Husk å be om kiler med på kjøpet når du handler vinduer.

5. Mål diagonalene. Er disse nøyaktig like lange, og alle karmene er i lodd og vater, er også vinduet korrekt. Heng vindusrammene på plass og kontroller at de svinger uten konflikt av noe slag.

6. Legg inn festeklosser i sidene med riktig tykkelse. Fest dem ca. 10 cm under hjørnene i toppen og 10 cm over hjørnene i bunnen. Forbor skruehull og fest vinduet til bindingsverket i lysåpningen med lange skruer.

FESTES: Vinduene festes med lange skruer.

FESTES: Vinduene festes med lange skruer. © FOTO: Trygve Svindland

7. Over og under vinduet må det være vannbrett og beslag så regnet ledes ut. De kan du få i ferdige lengder. Beslag av plast, aluminium og plastbelagt stål kappes til med baufil.

Vannbrett og beslag settes opp før kledningen, mens gerikter først tas etter at kledningen er oppe. Det er viktig at disse detaljene gjøres korrekt, så ikke vann kommer inn i veggen og det oppstår fare for råte.

VANNBORD: Et selvlaget vannbord blir tilpasset. Hvor mye vannbordet skal stikke ut på sidene er avhengig av bredden på geriktene, samt hvor markert omrammingen skal være.

VANNBORD: Et selvlaget vannbord blir tilpasset. Hvor mye vannbordet skal stikke ut på sidene er avhengig av bredden på geriktene, samt hvor markert omrammingen skal være. © FOTO: Trygve Svindland

MONTERING: Her skrus vannbordet på plass, sjekk at alle sammenføyningene er tette. Senere vil det komme beslag som omslutter sprekker.

MONTERING: Her skrus vannbordet på plass, sjekk at alle sammenføyningene er tette. Senere vil det komme beslag som omslutter sprekker. © FOTO: Trygve Svindland

Vannbrettet plasseres slik at det leder slagregnet ut. Vannbrett fås i ferdige profiler i 2" og 4" bredde, men du kan fint lage dem selv også. Vannbrettet festes til losholt (spikerslag) med lange spikere, bor hull først.

Brettet skal stikke noen cm ut fra vinduet på begge sider. Settes flere vinduer tett sammen, blir gjerne vannbrettet montert i én lengde.

8. Beslagene fås i bredder som tilsvarer vannbordene, og i mange lengder. Klipp til med platesaks eller baufil, fil til kantene med vanlig fil. Etter at spalten i overkant er fylt med isolasjon og er vindtettet, dekker du med en list. Dette er bedre enn å hekte vannbordet ned på karmen - da blir det nemlig vanskelig å hekte av vinduene når det skulle bli nødvendig.

Pass på at beslaget i underkant kommer godt opp i sporet i karmen, og sørg for at det blir 5-10 mm klaring mellom beslag og gerikter eller dekkende bord.

Slik klaring skal det også være over beslaget i overkant. Poenget er at endeveden ikke skal bli stående i fuktighet, men få anledning til å tørke.

UTVENDIG GERIKTER: Her justeres vinkel og høyde på geriktene.

UTVENDIG GERIKTER: Her justeres vinkel og høyde på geriktene. © FOTO: Trygve Svindland

PÅ PLASS: Geriktene tilpasses og spikres på. Pass imidlertid på at de loddrette gerikter ikke går helt ned til vannbrettet. Det skal være et mellomrom på ca. 4-5 mm, slik at gerikten ikke suger vann fra vannbrettet. Dersom gerikten går helt ned vil råte bli resultatet.

PÅ PLASS: Geriktene tilpasses og spikres på. Pass imidlertid på at de loddrette gerikter ikke går helt ned til vannbrettet. Det skal være et mellomrom på ca. 4-5 mm, slik at gerikten ikke suger vann fra vannbrettet. Dersom gerikten går helt ned vil råte bli resultatet. © FOTO: Trygve Svindland

Dette trenger du:

Redskap: Kiler, hammer, sirkelsag, sag, håndhøvel, snekkerblyant, drill, hammer, vinkel, batteridrill, bor, kniv, huggjern.

Materialer: Vannbrett, beslag til vannbrett, utvendige og innvendige gerikter, luseklosser.Spiker og lange skruer.

Isolasjonsmateriell: Mineralullisolasjon til dytt, skumisolasjon, akryl eller annen egnet fugemasse.

Viktig med isolasjon

Noe av det viktigste for å hindre kuldeinntrenging er at det er tett rundt vinduet. Det skal ikke store glipen til før kaldluft strømmer inn, eller at det blir kaldras. Da er kondens et faktum. Sørg for innvendig dampsperre som omslutter riktig. Du kan bruke fugemasse og skum eller vindsperre. Det er viktig å tette med to trinns tetting, slik at det er luft mellom utvendig kledning (regntetting) og vindsperren (vindtetting).

Valg av fugeskum

Merk deg at noen fugeskumtyper er bedre enn andre, og noen ekspanderer ikke like mye som andre. Vanlig fugeskum som brukes vinterstid kan gi overraskelser som etterekspansjon når det blir varmt i været. Fugeskum velger du også etter hvilken høyde over havet hytta ligger i, og etter hvilken temperatur/årstid du skal bruke det. Lufttrykkdifferansen fra fabrikk til hytta kan være stor og gjøre at skummet ekspanderer mer.

Fugeskum for vinter går normalt ned til minus10 grader. Sjekk derfor at fugeskummet du velger er egnet til ditt formål. Er du uerfaren, kan en doseringspistol hjelpe på jobben med å få det jevnt. Skal du hefte mot mur eller betong, er det viktig at det er støvfritt. Du kan bruke en sprayflaske med vann og spraye på for å gi bedre heft og utvidelse for skummet.

Les også:

Sjekk ut disse hyttene til under 1,5 millioner

Finn gode ideer til interiøret i Bonytts inspirasjonsguide

Sjekk halve låven henger i løse luften

Her får du Klikk Boligs nyhetsbrev

Les hele saken

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!